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Cinco escaladores de Mar del Plata realizarán una proeza en su especialidad en abril próximo. Por primera vez, escalarán uno de los picos más altos del Himalaya, en el territorio de Nepal, llegando a más de 8.000 metros de altura, donde colocarán un testimonio local.
Entre los osados deportistas, cuyas edades oscilan entre los 35 y 51 años de edad, se encuentra el ex titular del Ente Municipal de Deportes, José Luis Burla.
Al abogado y deportista Burla de 51 años, lo acompañan el comerciante José Luis Alonso (47); el profesor de Educación Física, Rolando Linzing (42), y los también comerciantes Fabián González (38) y Pablo Pilotta (35).
Justamente fue Pilotta quien brindó detalles sobre esta expedición.
Tras señalar que son “todos montañistas de Mar del Plata, que entrenamos aquí durante todo el año”, agregó que “en particular, yo soy guía de montaña, y por ello, trabajo en el Aconcagua, al igual que Linzing”.
“Así fue como nos juntamos -acotó- y decidimos llevar la bandera de Mar del Plata a tierras tan lejanas y por primera vez, a más de 8.000 metros de altura”.
Después, Pilotta, que es el que más veces escaló el Aconcagua, llegando a la cumbre -el 16 de este mes llegó de su última expedición- confirmó que “el viaje está proyectado para abril de 2009″.

Aspectos de la expedición

Otras precisiones, sobre el viaje y sus aspectos colaterales, son las siguientes:
* “La expedición demandará unos 40 días. El menor tiempo empleado con respecto a otras del mismo tipo, se debe a que lo haremos en estilo alpino, que es más rápido que los demás”.
* “El costo por persona será de aproximadamente 8.000 dólares”.
* “El ascenso hasta los 5.000 metros, donde se encuentra el campamento base, será con el servicio de asistencia, el que también fue contratado especialmente. El traslado hasta esa altura será por medio de yaks -animales de carga- y un oficial de enlace (por el idioma) para todas las tratativas”.
* “Los 3.000 metros restantes, los realizaremos los cinco solos. No son zonas escarpadas, aunque hay una parte en la que hay que colocar cuerdas fijas por una cuestión de velocidad. Además, es todo glaciar y nieve hasta la cumbre”.
* “Elegimos abril, porque allá es verano, y así evitamos los efectos de los monzones. Igualmente, puede haber tormentas de nieve”.
* “Hasta el campamento, cada uno de los montañistas lleva elementos que suman entre 20 y 30 kilos. Pero en el último tramo: los 3.000 metros restantes, se trata de ir con una mochila liviana, entre 10 y 12 kilos por persona. Lo que se porta es alimento, más abrigo y mucho líquido, que es indispensable”.
* “En cuanto a si se trata de una expedición riesgosa, diríamos que no se puede saber hasta qué punto. Pero algo podemos decir al respecto. Corremos más riesgo transitando por una ruta de automotores que subiendo la montaña. Uno estudió las montañas, y aprende a respetarlas al punto de saber cuál es el límite”.

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«Mi siguiente ‘ochomil’ será en primavera, me iré a Nepal y ahí decidiré. En verano tengo pensado ir a Pakistán»

Carlos Pauner, en una de sus escaladas. / E. C.

Carlos Pauner nació junto a las montañas aragonesas. Poco se imaginaban sus padres que su imagen daría la vuelta al mundo cuando se adentrara en un proyecto que le haría pasar a la historia por coronar las 14 montañas más altas del mundo. Y en ello está. Ahora llega a Piloña, en el marco de las XXIX Jornadas Culturales de Montaña y Alpinismo. Tiene mucho que contar y será un buen profesor del que aprender.

-¿En qué momento se planteó el proyecto de escalar las 14 montañas más altas?

-Bueno, primero tenía un proyecto personal. Era escalar las cinco más altas, las que, en principio más me atraían. Por circunstancias, a cambio de ampliar el proyecto veía la forma de profesionalizarme en esto aunque sabía que era la manera de cambiar mi forma de vida. Era el año 2002 y para entonces había escalado el k2 y el Makaku, fue cuando el gobierno de Aragón se planteó la idea de tener representación en las montañas más grandes. En aquel momento era yo quien estaba haciendo ‘ochomiles’ y llegamos a un acuerdo para comenzar el proyecto de forma profesional y comenzaron a patrocinarme.

-¿Se puso algún límite?

-No, un poco el límite normal, no me quería eternizar con esto, quería seguir el ritmo bueno y lo fijé en dos expediciones al año. Desde entonces la rutina es hacer eso.

-Seguramente conocería los riesgos de su reto y más tarde los vivió e incluso se planteó dejar el proyecto. ¿Qué le empujó a seguir?

-En 2003 estuve tres días perdido y me dieron por muerto en España pero las ganas me empujaron a seguir. La verdad es que fue para pensarlo mucho, me paré a pensarlo y me pregunté ¿me quedan ganas? La respuesta fue sí, con lo que no había que dar muchas vueltas más al asunto. Es mi forma de vida y las lesiones no fueron demasiado graves. En 2004 lo retomé porque comprendí que ya estaba recuperado.

-Su momento más difícil dio la vuelta al mundo cuando sufrió un edema cerebral que usted mismo grabó. ¿Qué recuerda de aquellos momentos?

-Fue uno de los momentos difíciles de verdad, sobrevivir tres días por encima de ocho mil metros. Fue una prueba dura pero ha habido más.

-¿Cuáles?

-Por ejemplo, la bajada este año de Lotse fue difígil. Fue también una actividad muy dura.

-¿Y compensa?

-Da muchas grandes cosas y muchos sufrimientos. Sí, sí me compensa, si no, no iría. Me considero una persona espabilada, sé que a veces es difícil entender por qué me dedico a esto, pero supongo que cuando eres lo suficientemente duro para aguantar situaciones difíciles y además vas descubriendo las alegrías que te da este mundo, el balance es positivo.

-¿Qué se aprende de todo esto?

-Aprendes a conocerte a ti mismo, a valorarte en el mundo cotidiano que realmente no lo es, a conocer tus límites, a conocer otro mundo donde es todo más sencillo que aquí, pero más difícil de realizar. El Himalaya, por ejemplo, es una escuela de vida, te enseña que muchos de los retos de la vida normal no son en realidad tan complicados de llevar a cabo.

-¿Hay alguna lección que transmitir a los escaladores que se inician en este deporte?

-Les diría simplemente que no tengan prisa, que vayan siguiendo los pasos. Hay que saber disfrutar en cada momento de lo que se hace e ir cumpliendo etapas. Llega un momento en el que el propio cuerpo pide lo que hay que hacer, la montaña tiene tantas vertientes que te da la posibilidad de hacer mil cosas, es un logro inmenso en donde hay que saber escucharte.

-¿Cuál será y cuándo su siguiente ‘ochomil’?

-No lo tengo decidido, pero casi seguro que en primavera me vaya a Nepal. Ahí decidiré cuál. Luego, en verano, me iré a Pakistán y ahí todavía sí que no tengo nada concretado. Ahora estoy comenzando a entrenar, el descanso lo tuve en verano y otoño y me quedan cuatro o cinco meses de entrenamiento.

-¿Cómo se entrena?

-Tengo la suerte de tener al lado los Pirineos y puedo entrenarme por mi entorno. En realidad lo que hago es correr por la montaña, escalo en paredes cerca de Zaragoza… Sin prisa pero sin pausa porque en marzo tengo que estar en buena forma.

-¿Cómo recuerda la sensación al coronar su primer ‘ochomil?

-La primera es como todo en la vida la primera vez, la mejor. Todo es nuevo, sorprendente. Tienes la duda de poder conseguirlo y lo consigues. Además la primera fue el K2, una montaña emblemática, difícil, enorme, hermosa… Y luego además físicamente estaba muy fuerte, llegué a la cima y no sentí cansancio. De no ser así podría haber tenido un descenso comprometido pero no. No bajaría sin peligro pero sí sin problemas físicos, en tres horas estaba en el campo base.

-Ahora llega a Infiesto a mostrar un pedazo de su vida.

-Sí, mostraré una película, un documental hecho en 2003 del Kangchenjunga. Es la tercera montaña más alta de la Tierra, allí abrimos una ruta nueva, llegamos a la cima y todo se complicó. Mostraremos cómo fue el descenso y cómo lo vivimos tanto mi familia como yo.

-¿Y cómo lo vive tu familia?

-Como pueden. Lo cierto es que todos estamos vinculados a la alta montaña así que lo tienen asumido.

-¿Cuándo prevé concluir su proyecto de los ‘ochomiles’?

-Me quedan seis en este momento pero no tengo prisa. Tal vez en cuatro años acabe.

-Y después, ¿qué planes tiene?

-No lo sé, la verdad es que tampoco me preocupa mucho, cuando acabe ya veré. Hay muchas montañas que visitar, este mundo de la montaña es inagotable. En cualquier caso seguiré escalando, al fin y al cabo la escalada ha llenado mi vida desde que tengo 15 años, con lo que es algo consustancial a mí.

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La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte patrocina la escalada, que culminará en abril del próximo año con la subida al Manaslu (8.163 metros)

La Expedición Mujer Andalucía 08/09 está encabezada por Lina Quesada.

La Expedición Mujer Andalucía 08/09, integrada por cinco montañeras de la comunidad y encabezada por Lina Quesada, acometerá la ascensión al Baruntse, pico de 7.220 metros de altitud situado en la cordillera del Himalaya. El grupo de alpinistas, que partió desde Málaga ayer hacia Katmandú (Nepal), tiene previsto hacer cumbre antes del próximo 24 de noviembre.

El proyecto, organizado por la Federación Andaluza de Montañismo y patrocinado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, tiene un carácter preparatorio con vistas a la expedición que se iniciará en abril de 2009 con el objetivo de hollar por primera vez para Andalucía la cima del Manaslu, octava montaña más alta del mundo, con 8.163 metros.

Además de la citada Lina Quesada, que en la actualidad ocupa el tercer puesto en el ranking nacional femenino con tres ochomiles en su haber, el grupo de expedicionarias lo componen las montañeras Ana Morón, Tamara Romero, Inmaculada Garrido, además de la médica Raquel Herrería. Junto a todas ellas también ha viajado Manuel González, coordinador del Área de Expediciones de la FAM.

PLAN DE EXPEDICIÓN

La ruta elegida por la expedición andaluza es la Arista Este, también denominada vía japonesa. Tras un periodo de aclimatación, iniciarán la ascensión al Baruntse partiendo del campo base, ubicado sobre una morrena glaciar a 5.250 metros. Durante la ascensión se instalarán dos campos de altura, a 6.146 y 6.500 metros, desde donde acometerán la subida hasta la cima para salvar en un solo día y sin oxígeno más de 700 metros de desnivel. Esta cordada andaluza es la segunda femenina que cuenta con el respaldo del Gobierno andaluz tras la formada en el año 2007 por cinco escaladoras que alcanzaron la cima del monte Elbrus, pico más elevado del continente europeo con 5.642 metros.

El patrocinio de la Junta a la Expedición Mujer Andalucía 08/09 persigue, además de la coronación de nuevas cimas para la comunidad, impulsar el deporte femenino de montaña, dando la oportunidad a mujeres andaluzas de participar en proyectos de alto nivel, y fomentar la práctica femenina de las distintas disciplinas como vehículo de integración y de igualdad de oportunidades.

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Tres granadinas forman parte de la Expedición Mujer Andalucía que tratará de subir a un sietemil y un ochomil en Nepal El objetivo es coronar dos picos nunca alcanzados por ningún alpinista andaluz

PREPARADAS. Las tres escaladoras granadinas, durante una ascensión.

AL Trevenque, pico emblemático de la baja montaña de Sierra Nevada con 2.079 metros de altitud, sube casi cualquiera. Al Manaslu, la octava cumbre más alta del mundo con sus 8.163 metros, suben muy pocos. Pero por algo se empieza, por ejemplo, por el Trevenque.

En ese pico simbólico y en otros senderos clásicos de la sierra granadina como la Vereda de la Estrella dieron sus primeros pasos como montañeras tres granadinas que en los próximos meses se disponen a escribir una página histórica del alpinismo andaluz. Ana Morón, María José Cardell y Tamara Romero forman parte de la primera expedición integrada exclusivamente por mujeres que intentará coronar dos cumbres no alcanzadas nunca por andaluces, hombres o mujeres.

Baruntse (7.200 metros) y el citado Manaslu serán ‘atacados’ -en el buen sentido- a mediados de noviembre de este año y en abril de 2009 por un grupo de seis mujeres intrépidas, respaldadas por la Federación Andaluza de Montañismo (FAM). La idea no es otra que impulsar el montañismo femenino y demostrar que cuerdas, piolets y crampones no son sólo cosa de hombres. El primer desafío, el Baruntse, está a la vuelta de la esquina pues la expedición partirá hacia tierras nepalíes el próximo lunes 20 de octubre. Pero el proyecto de formar una expedición con mujeres alpinistas para coronar esos dos picos comenzó a gestarse mucho antes, hace casi un año. La FAM pesó que había llegado el momento de innovar y darle una oportunidad a las mujeres alpinistas y lanzó la convocatoria para seleccionar a seis montañeras y dos reservas.

En Sierra Nevada

Las candidatas fueron sometidas a distintas pruebas prácticas en Sierra Nevada, y también pasaron entrevistas con personal de la Federación. Ana, María José y Tamara superaron las pruebas y su sueño de coronar dos cumbres reservadas a la élite del alpinismo mundial comenzó a ver la luz. Desde entonces, no han parado. Al trabajo para llevar adelante el proyecto en todos sus detalles se ha sumado la preparación física específica de cada una y, lo más difícil, la búsqueda de patrocinadores.

El presupuesto de las dos expediciones ronda los 266.000 euros y la Junta de Andalucía ha comprometido una ayuda de 45.000 euros. De esa cantidad al total a buscarse la vida. Los patrocinios caen pero con cuenta gotas. La crisis tampoco ayuda. Las alpinistas saben que, al menos para la expedición al Baruntse, deberán poner de su bolsillo el dinero que falte. Deportes Sherpa, Infisport y Andaluza de Trabajos Verticales ya han arrimado el hombro pero toda ayuda es poca.

El primer reto

Ascender por encima de siete mil metros conlleva una fuerte logística, formación técnica y preparación física. El Baruntse se integra en la cadena montañosa que separa el macizo del Everest del Makalu, en pleno corazón del Nepal, rodeado de gigantes ochomiles. La mayoría del tiempo la escalada en esta montaña es relativamente accesible excepto en una parte de cresta, a los 6.800m aproximadamente, donde por un lado hay una cornisa y por el otro la ascensión es muy vertical.

Para ascender el Baruntse se necesitan instalar dos campos de altura, uno a 6.146 metros en el collado oeste y otro a 6.500 metros en la base de la arista sureste. Desde allí hasta cima, hay más de 700 metros de desnivel que se salvan en un solo día. El sistema de trabajo se plantea de forma ligera y flexible para adaptarse a las condiciones de nieve y metereológicas. Se distribuirán las tareas de equipamiento en función de las condiciones propias de estado físico y aclimatación a la altura de cada una. El campo base se instalará sobre una morrena glaciar a 5.250 metros.

«El ataque a cima sabemos que va a ser muy exigente y en condiciones de frío intenso, pero confiamos en la estabilidad meteorológica de la época post-monzón, que es cuando vamos, ya que tenemos el tiempo justo para atacar cumbre», comenta Ana. «En concreto, contamos con 15 días de escalada, en los cuales trabajaremos para establecer los dos campos de altura y consensuar quiénes subirán a cima», precisa María José.

El ‘trekking’ de aproximación partirá del Lukla el 23 de octubre y, atravesando el Campo Base de Mera La, les conducirá hasta el campo base del Baruntse en los siguientes 8 días. Servirá de aclimatación y de puesta a punto para la ascensión. La vuelta, se llevará a cabo por Namche Bazaar, el escarpado y a la vez impresionante paso de Amphu Lancha hasta llegar, nuevamente a Lukla, esta vez en tan sólo 6 días.

El regreso a España se ha previsto para el 24 de Noviembre. El reto es lograr una cumbre aún no alcanzada por ninguna persona andaluza, y además, llevarlo a cabo sin oxígeno. «Estamos preparadas, pero por si acaso hemos pasado un completísimo chequeo médico en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Sierra Nevada, para comprobarlo», revela Ana.

El ochomil

El Manaslu se encuentra al norte del Nepal casi tocando al Tíbet. Su aislamiento geográfico, sus laderas avalanchosas y los tramos de 80º de inclinación a 7.000 metros componen un cuadro sólo apto para cordadas aguerridas.

María José cree que se trata de una elección «a la altura de un gran proyecto como éste. El Baruntse es un 7.000 con una línea de ascensión limpia y elegante. El Manaslu, es de los pocos ochomiles que hoy en día no se ve asediado por expediciones comerciales, dado que se trata de una montaña remota y de un gran compromiso tanto físico como psíquico». Este pico ha sido recientemente coronado por Edurne Pasabán, una leyenda viva del alpinismo mundial. Ana, María José y Tamara salen el lunes tras sus pasos.

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Con 8.201 metros de altitud, el Cho Oyu es la sexta montaña más alta del mundo, a la que nunca antes una mujer extremeña había subido o siquiera intentado subir a una cumbre de esta altitud.

Las alpinistas extremeñas Isabel María Asensio y Vanesa Ortega partieron este domingo, 31 de agosto, en una expedición que finalizará a mediados de octubre y que tiene como objetivo alcanzar el Cho Oyu, la cima de uno de los catorce “ochomiles” del planeta, con 8.201 metros, situada en la cordillera del Himalaya, entre la frontera china y nepalí.

La expedición estará formada por cuatro alpinistas extremeños, entre los que participarán estas dos mujeres que, por primera vez, intentarán la ascensión a esta cumbre, una de las más altas del mundo.

De este modo, se convertirían en las dos primeras mujeres extremeñas en escalar una montaña de más de 8.000 metros de altura.
Estas dos alpinistas cuentan con una amplia experiencia en altura, pues han coronado montañas de entre 6.000 y 7.500 metros de altura en China y Los Andes.

Además, la alpinista Isabel María Asensio logró coronar el pasado 31 de mayo la cima del Monte McKinley, en Anchorage (Alaska). Después de 18 días de expedición, en unas condiciones de frío extremo, pues la montaña está muy cerca del Ártico, la extremeña alcanzó esta cima, la más alta de Norte América. Junto a ella, subieron otras cuatro alpinistas españolas.

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) está colaborando en esta expedición, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de estas deportistas y su afán por superar nuevos retos.

Fuente:

http://www.regiondigital.com

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) colaborará en la próxima expedición al Himalaya de las montañeras extremeñas Isabel María Asensio y Vanesa Ortega, que pretenden coronar una de las montañas más altas del mundo, el Cho Oyu, de 8.201 metros.

Con este patrocinio, la Consejería de Igualdad y Empleo, a través del IMEX, quiere “reconocer el esfuerzo de estas deportistas y su afán por superar nuevos retos”. Así, la alpinista Isabel María Asensio logró coronar el pasado 31 de mayo la cima del Monte McKinley, en Anchorage (Alaska).

Después de 18 días de expedición, en unas condiciones de frío extremo, dado que la montaña está muy cerca del Ártico, la extremeña alcanzó esta cima, la más alta de Norte América. Junto a ella, subieron otras cuatro alpinistas españolas.

Según señaló la Administración regional en nota de prensa, la próxima expedición, que arrancará mañana y finalizará a mediados de octubre, con el objetivo de alcanzar el Cho Oyu, en la cordillera del Himalaya, estará formada por cuatro alpinistas extremeños.

Entre ellos, participarán estas dos mujeres extremeñas que, por primera vez, intentarán la ascensión a esta cumbre, una de las más altas del mundo.  En caso de lograrlo, se convertirían en las dos primeras mujeres extremeñas en escalar una montaña de más de 8.000 metros de altura.

La Administración regional destacó en su nota que estas dos alpinistas cuentan con una “amplia” experiencia en altura, pues han coronado montañas de entre 6.000 y 7.500 metros de altura en China y Los Andes.

Fuente:

http://www.europapress.es

Iñurrategi, Vallejo, Zabalza, Tamayo y Latorre realizan la quinta ascensión mundial al Gasherbrum IV, de 7.925 metros, sin oxígeno ni ’sherpas’

“Duro, duro, duro, muy duro. Pero muy satisfechos por la ascensión conseguida. Ya pensamos en el descenso”. Un breve comunicado desde el campo 4, a 7.400 metros, a través de la página web del alpinista catalán Ferran Latorre, comunicaba que la arista noroeste del Gasherbrum IV, de 7.925 metros, en el Himalaya, había sido ascendida por cinco alpinistas españoles especializados en ascensos de alta dificultad: los vascos Alberto Iñurrategi, de 40 años, Juan Vallejo, de 38, y José Carlos Tamayo, de 43, el navarro Mikel Zabalza y Ferran Latorre, ambos de 38. Uno de los grupos considerados como el dream team del alpinismo español por el compromiso que adquieren en sus ascensiones. Y el Gasherbrum IV lo es, un premio de auténtica medalla de oro justo cuando el mundo del deporte mira a Pekín.

La noticia de la cima representa la quinta ascensión mundial a la montaña en su historia desde que el mítico Walter Bonatti la conquistara, junto con Carlo Mauri, en 1958, por la arista noreste. Una gesta catalogada como una ascensión del siglo XXI y que abrió paso al alpinismo moderno y el buen estilo a las grandes cumbres del Himalaya. Tuvieron que pasar 28 años, en 1985, para que el Gasherbrum IV (GIV) volviera a ser coronado por un austriaco y un polaco en la primera ascensión a la cara oeste. Al año siguiente, en 1986, un grupo australiano y estadounidense abrió la arista noroeste. Y en 1997, una expedición coreana efectuó la segunda escalada a la cara oeste.

El alpinismo genuino de la gran aventura retornó ayer al Himalaya del Karakorum, al espíritu que invocaron los míticos George Mallory, Herman Buhl, Walter Bonatti y Reinhold Messner: una ascensión creativa, genuina, sin ayudas artificiales, sin cuerdas fijas, ni sherpas, ni oxígeno. Cinco españoles en el GIV y el cocinero baltí Karim. Y si existe una montaña que puede ser comparada, en dificultad y belleza con el K2, la segunda cima del mundo con sus 8.611 metros, ésa es el GIV. No alcanza los ocho mil y son esos 75 metros los que le han relegado al anonimato. Pero desde que el GIV fue descubierto en 1889, entró en la lista de objetivos imprescindibles para los grandes alpinistas.

“Todas las rutas son complicadas”, señaló Mikel Zabalza pocos antes de salir hacia el Himalaya el pasado 11 de junio. “En principio queríamos escalar la ruta que abrió Bonatti, pero un cambio en el glaciar ha hecho que dicha empresa sea muy arriesgada”. Al final, la ruta elegida fue la de los australianos y americanos en 1986: la arista noroeste.

Latorre relató la vía a este diario tres semanas antes del inicio del ataque a la cumbre el pasado lunes. “La ruta hasta los 6.900 metros es un ascenso por una pendiente de nieve y hielo de 50 y 60 grados. La principal dificultad radica entre la zona de los 7.400 y los 7.800 metros. Se trata de una arista de pura escalada de roca y nieve. No sabemos lo que nos encontraremos. Sólo tendremos una oportunidad”. Una oportunidad que lograron a la segunda tentativa, después de que a principios de julio la montaña los rechazara en el campo 3. Veinte días de reposo y de paciencia en el campo base permitieron al grupo recuperar las suficientes fuerzas para aprovechar la ventana de buen tiempo y no fallar en el que sería el definitivo intento.

“El GIV tiene terreno de dificultad y de mucha belleza, aunque sabemos que no lo vamos a tener fácil”, insistió Latorre. Los cinco alpinistas del GIV no dejaron de pensar durante el último mes en el “acongojante” muro de roca que les esperaba antes de la arista final. El polaco Wojciech Kurtyka, que llegó en 1985 a la antecima, escribió: “No has de temer la pared de roca, es una emocionante sorpresa”. Una sorpresa que Iñurrategi y compañía vencieron ayer en el mejor homenaje que se le podía rendir a Walter Bonatti en el 50 aniversario de la conquista de la montaña.

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http://www.elpais.com

“Duro, duro, duro, muy duro. Pero muy satisfechos por la ascensión conseguida. Ya pensamos en el descenso”. Un breve comunicado desde el campo 4, a 7.400 metros, a través de la página web del alpinista catalán Ferran Latorre, comunicaba que la arista noroeste del Gasherbrum IV, de 7.925 metros, en el Himalaya, había sido ascendida por cinco alpinistas españoles especializados en ascensos de alta dificultad: los vascos Alberto Iñurrategi, de 40 años, Juan Vallejo, de 38, y José Carlos Tamayo, de 43, el navarro Mikel Zabalza y Ferran Latorre, ambos de 38. Uno de los grupos considerados como el dream team del alpinismo español por el compromiso que adquieren en sus ascensiones. Y el Gasherbrum IV lo es, un premio de auténtica medalla de oro justo cuando el mundo del deporte mira a Pekín.

La noticia de la cima representa la quinta ascensión mundial a la montaña en su historia desde que el mítico Walter Bonatti la conquistara, junto con Carlo Mauri, en 1958, por la arista noreste. Una gesta catalogada como una ascensión del siglo XXI y que abrió paso al alpinismo moderno y el buen estilo a las grandes cumbres del Himalaya. Tuvieron que pasar 28 años, en 1985, para que el Gasherbrum IV (GIV) volviera a ser coronado por un austriaco y un polaco en la primera ascensión a la cara oeste. Al año siguiente, en 1986, un grupo australiano y estadounidense abrió la arista noroeste. Y en 1997, una expedición coreana efectuó la segunda escalada a la cara oeste.

Fuente:

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Oro/Himalaya/elpepudep/20080802elpepidep_7/Tes