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Cinco escaladores de Mar del Plata realizarán una proeza en su especialidad en abril próximo. Por primera vez, escalarán uno de los picos más altos del Himalaya, en el territorio de Nepal, llegando a más de 8.000 metros de altura, donde colocarán un testimonio local.
Entre los osados deportistas, cuyas edades oscilan entre los 35 y 51 años de edad, se encuentra el ex titular del Ente Municipal de Deportes, José Luis Burla.
Al abogado y deportista Burla de 51 años, lo acompañan el comerciante José Luis Alonso (47); el profesor de Educación Física, Rolando Linzing (42), y los también comerciantes Fabián González (38) y Pablo Pilotta (35).
Justamente fue Pilotta quien brindó detalles sobre esta expedición.
Tras señalar que son “todos montañistas de Mar del Plata, que entrenamos aquí durante todo el año”, agregó que “en particular, yo soy guía de montaña, y por ello, trabajo en el Aconcagua, al igual que Linzing”.
“Así fue como nos juntamos -acotó- y decidimos llevar la bandera de Mar del Plata a tierras tan lejanas y por primera vez, a más de 8.000 metros de altura”.
Después, Pilotta, que es el que más veces escaló el Aconcagua, llegando a la cumbre -el 16 de este mes llegó de su última expedición- confirmó que “el viaje está proyectado para abril de 2009″.

Aspectos de la expedición

Otras precisiones, sobre el viaje y sus aspectos colaterales, son las siguientes:
* “La expedición demandará unos 40 días. El menor tiempo empleado con respecto a otras del mismo tipo, se debe a que lo haremos en estilo alpino, que es más rápido que los demás”.
* “El costo por persona será de aproximadamente 8.000 dólares”.
* “El ascenso hasta los 5.000 metros, donde se encuentra el campamento base, será con el servicio de asistencia, el que también fue contratado especialmente. El traslado hasta esa altura será por medio de yaks -animales de carga- y un oficial de enlace (por el idioma) para todas las tratativas”.
* “Los 3.000 metros restantes, los realizaremos los cinco solos. No son zonas escarpadas, aunque hay una parte en la que hay que colocar cuerdas fijas por una cuestión de velocidad. Además, es todo glaciar y nieve hasta la cumbre”.
* “Elegimos abril, porque allá es verano, y así evitamos los efectos de los monzones. Igualmente, puede haber tormentas de nieve”.
* “Hasta el campamento, cada uno de los montañistas lleva elementos que suman entre 20 y 30 kilos. Pero en el último tramo: los 3.000 metros restantes, se trata de ir con una mochila liviana, entre 10 y 12 kilos por persona. Lo que se porta es alimento, más abrigo y mucho líquido, que es indispensable”.
* “En cuanto a si se trata de una expedición riesgosa, diríamos que no se puede saber hasta qué punto. Pero algo podemos decir al respecto. Corremos más riesgo transitando por una ruta de automotores que subiendo la montaña. Uno estudió las montañas, y aprende a respetarlas al punto de saber cuál es el límite”.

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Se trata de un hasta ahora desconocido saurópodo, un dinosaurio vegetariano de enormes proporciones, y de una nueva especie de pterosaurio, el primer reptil que desarrolló la habilidad de volar, que se considera que vivieron hace casi 100 millones de años

Un grupo de científicos ha descubierto dos posibles especies nuevas de dinosaurio durante una expedición al desierto del Sahara, informó hoy la Universidad de Portsmouth, que aseguró que se trata de uno de los hallazgos “más apasionantes que ha dado la paleontología en África en los últimos 50 años”. Se trata de un hasta ahora desconocido saurópodo, un dinosaurio vegetariano de enormes proporciones, y de una nueva especie de pterosaurio, el primer reptil que desarrolló la habilidad de volar, que se considera que vivieron hace casi 100 millones de años. Los fósiles de ambas especies prehistóricas fueron encontrados por un equipo conjunto de investigadores de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), el University College de Dublin y la Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos). El hallazgo se produjo en el sureste de Marruecos, cerca de la frontera con Argelia, y los investigadores subrayaron que es “extremadamente raro” descubrir restos de estas características. Los fósiles encontrados corresponden a un gran fragmento del pico del pterosaurio y a un hueso de un metro de longitud del saurópodo, que indica que perteneció a un animal de 20 metros de longitud. El trabajo en el desierto del Sahara estuvo dirigido por el profesor Nizar Ibrahim, del University College de Dublin, quien destacó en un comunicado difundido hoy que “encontrar dos especímenes en una expedición es sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que pueden representar especies completamente nuevas”. David Martill, paleobiólogo de la Universidad de Portsmouth, destacó que “los animales vegetarianos son poco comunes en esa región, por lo que encontrar uno de este tamaño es muy emocionante”. “Se trata de un gran descubrimiento”, añadió Martill, quien subrayó que el hallazgo es la culminación de una búsqueda que comenzó en 1984, cuando una tormenta de arena le impidió poder excavar en el lugar donde ahora se han encontrado los restos. El profesor Ibrahim será a partir de ahora el encargado de analizar en detalle los fósiles y determinar de manera fehaciente lo que ahora mismo es una certeza casi absoluta. “Tras nuestro primer examen sobre el terreno, estamos casi seguros de que tenemos dos nuevas especies en nuestras manos”, dijo Ibrahim, quien estudiará los restos durante los próximos seis meses y elaborará una tesis con los resultados de la investigación. Los paleontólogos estuvieron un mes en el desierto y recorrieron en un todoterreno más de 8.000 kilómetros, atravesando las montañas del Atlas y luchando contra tormentas de arena e inundaciones, en lo que describen como una aventura “al estilo Indiana Jones”. Tras descubrir el hueso del saurópodo tuvieron que ir al pueblo más cercano para conseguir yeso con el que protegerlo de las fuertes lluvias que caían, lo que implicó cruzar varios ríos inundados de noche con el agua entrando por las puertas del todoterreno. Las lluvias también les tuvieron aislados durante 4 días en la cordillera del Atlas por la crecida del río Ziz y tuvieron que bajar el hueso del saurópodo de una montaña, encima de una carretilla de madera, tras retirar miles de piedras del camino. “Hubo un momento en el que nos cuestionamos si podríamos salir del desierto con el hueso, pero habíamos trabajado tan duro para encontrarlo que nos resistimos a dejarlo atrás. Nos costó cinco días desenterrarlo y bajarlo de la montaña”, relató Ibrahim. Pero los problemas no terminaron ahí, añadió el profesor, porque el peso del hueso hundía constantemente las ruedas del todoterreno en las dunas, lo que convirtió el regreso en un via crucis. Todo por la ciencia y por tener nuevas evidencias, afirmó el profesor Ibrahim, de que “hace millones de años el Sahara era un vergel tropical, en el que vivían dinosaurios gigantes, un lugar totalmente distinto al desierto de polvo que podemos ver hoy”. Tras su estudio en Dublin, los huesos viajarán a Marruecos para ser expuestos en un museo de ciencias naturales por determinar.

JUAN RODRÍGUEZ BETANCOR. Hace poco acudí a Laayoune (El Aaiún) para la inauguración del restaurante El Rincón de Darío, cuyo titular es el empresario canario Luis Rosales, que ya disponía de una casa de comida y hospedaje en el Puerto de Laayoune, a la que puso el nombre de su mujer: Josefina.

Al citado acto social acudieron amigos y familiares, y no faltó ni la curia de la Prefectura Apostólica de la Iglesia de Roma en el Sahara. Es de esperar que este nuevo restaurante siga los mismos pasos que el Hotel Restaurante Josefina, consiguiendo ser otro referente para los viajeros que desde Tánger se enfrentan a la carretera panafricana que les conduce hasta Dakar. En especial, para quien tras recorrer los 640 kilómetros que distan de Sous-Massa-Drâa a la Sakia El Hamra, desee repetir el sabor de la última cerveza que hubo de saborear en una de las tantas terrazas de la Marina de Agadir.

Esta añoranza por la placentera perturbación de los sentidos la experimentará el viajero desde que cruza el río Massa y penetra en los sucesivos paisajes desérticos que aparecen junto con lo prohibido. Es decir, esa atmósfera densa, existente ya en los albores del segundo milenio, cuando surgieron en esos mismos lugares los movimientos rigoristas que expandieron su intransigencia hasta los confines de Al-Ándalus. Un fenómeno purificador que agrupó primero, a los nómadas del desierto: los almorávides (1055-1147); después a los beréberes de las montañas del Atlas: los almohades (1130-1269). Rememorando aquellos tiempos el viajero avanzará sorteando las últimas acacias y los rugosos, espinosos y centenarios arganes enraizados en las últimas laderas. Toda una simbología paisajística que le recordará que la tradición es el fundamento esencial de las religiones procedentes del Libro. Sin embargo, dada la materia que tratamos: la inauguración de un restaurante en el Sahara, al viajero le conviene saber que los excesos de severidad del pasado quedaron para la historia. Lo que no significa que entre los puristas del Corán pervivan aún determinadas confusiones. Por ejemplo, con respecto al consumo de alcohol.

En opinión de uno de los especialistas mundiales del Islam, John L. Esposito (El Islam. 94 preguntas básicas. Alianza Editorial), aparentemente el Corán demoniza el vino y el juego, pero como en toda religión de transmisión oral, la interpretación que resulta admisible siempre es la última. En ese sentido, la más actual y verosímil asegura que el vino que demonizó el Profeta fue el que en aquella época y en la península de Arabia se hacía con dátiles; puesto que en la aridez de aquel territorio no florecía otro fruto de donde pudiera obtenerse vino. No era ni es el caso de Marruecos, que desde siempre ha contado con cultivos de viñedos. Actualmente dispone de siete regiones vinícolas, siendo la más conocida la que cubre la meseta de Tifrit, en el Medio Atlas, cerca de la ciudad imperial de Meknes, donde cada año celebran la Fiesta de la Vid. “De la vid, no del vino”, suele advertir su alcalde, que pertenece al partido islamista Justicia y Desarrollo; partido político confesional que en la región de Meknes obtuvo su mayor porcentaje de votos en las últimas elecciones legislativas. Pero a esa advertencia del alcalde, la replican los bodegueros y los empresarios turísticos que el Corán no prohíbe expresamente el vino obtenido de la uva, sino el del dátil; añadiendo que fueron árabes quienes introdujeron en los idiomas de Occidente el vocablo “al kohl”. También exhiben como alegato el legado poético que dejaron los andalusíes, demostrando cuántas virtudes atribuían al vino; asimismo, recurren a la arqueología para demostrar que los beréberes cuidaban de los viñedos del Magreb mucho antes de que llegaran los fenicios.

Pero los partidarios de una mayor apertura en el consumo de vinos y licores en Marruecos no se apoyan sólo en la teología o en la historia. Acuden a pruebas más pragmáticas, como las que en la pasada década de los ochenta contribuyeron a extender el cultivo de la vid por el área septentrional del Magreb. A saber: el sector da trabajo por ahora a diez mil personas, producen divisas dada la buena aceptación de sus caldos en el mercado francés; y por último, con el impuesto que grava la nada desdeñable cifra de vino que se comercializa como consumo interno, se nutren las haciendas de las administraciones públicas marroquíes.

En cambio, en las circunscripciones del sur de Marruecos, donde el PJD no logró ni un solo escaño, pues los votos fueron para centristas (Istiqlal) y socialistas (USFP), lo que hay que lamentar es que los vencedores se hayan prestado a ser cómplices del rigorismo más conservador, forzando al viajero a mantenerse sobrio. Por fortuna esta regla tiene dos excepciones: la primera, la carta de excelentes vinos de Meknes que ofrece el Restaurante Casa Josefina; y la otra, el libre albedrío derivado de la inteligencia intuitiva del bebedor social, que cada anochecer decide encaminar sus pasos hacia los salones del Hotel Almassira de Laayoune, emulando a los primeros cristianos en su andadura por las Catacumbas, pues ha de recorrer casi a oscuras los laberínticos pasillos interiores del hotel hasta tropezar con el bullicio de una barra en la que se apiñan los soldados de la Minurso, distinguibles por la variedad étnica, cultural, e idiomática; y unificados por la advocación a un nuevo tótem, o más bien, un Jano reencarnado en un camarero sui géneris, no porque tenga dos caras como el dios latino, sino por los dos únicos vocablos inteligibles en todos los idiomas, que insistentemente repite: “¿Whisky? ¿Ginebra?”

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Tras el intento de Al Filo el año pasado, que terminó en rescate tras bloquearles la tempestad, y el de Pablo Besser y José Mijares hace poco, que no terminó en rescate, pero ni tan siquiera pudieron acercarse al pico, detenidos por toneladas de nieve en el Campo de Hielo Norte, llega el turno al canario Juan Diego Amador. Se va a internar en el Hielo, con la esperanza de, al menos, poder alcanzar la remota montaña

 

El portillo de Atxaragun permite una empinada subida por la pared oeste de Itxina a su vértice occidental

. Vista de la pared oeste desde Urigoiti, con

el Axkorrigan y las Atxak a la izquierda. / F. J. PÉREZ

El Axkorrigan señala uno de los tres vértices del macizo kárstico de Itxina, el más septentrional, en la zona más abrupta de este laberinto calcáreo. Es la punta más occidental del colosal paredón que corona el barranco de Sintxieta, ese inconfundible horizonte que caracteriza el valle de Orozko, en la vertical del barrio de Urigoiti.

Pero el Axkorrigan no está solo en las alturas. Tan imponente perfil se ve completado por una serie de agujas calcáreas que escoltan a nuestra peña conocidas como Atxak. Se trata de siete monolitos que oscilan entre los 942 metros de Aizko txiki atxa y los 1.040 metros de Atso-agureak atxa y guardan una estrecha relación con los orígenes del alpinismo vizcaíno, ya que fueron escenario en los albores del siglo XX de algunas de las primeras escaladas de dificultad realizadas en aquellos años.

La ascensión al Axkorrigan es exigente, cualquiera que sea la ruta elegida. Internarse en esta parte de Itxina supone adentrarse en un tortuoso territorio de simas, hoyas, dolinas y lapiaces en el que alejarse del camino indicado es una garantía de problemas. Hay otra opción que evita el karst, aunque a costa de una vertiginosa ascensión que supone un desafío para las piernas y el vértigo, ya que remonta la colosal pared oeste de Itxina.

La marcha comienza en una pequeña área recreativa que hay encima de Urigoiti, con soberbias vistas del paredón oeste de Itxina. Cruzamos una valla y ascendemos por la pista que pasa junto a un depósito de aguas hasta una bifurcación con una arqueta (0h.13′). Seguimos a la derecha una pisa que baja, aunque al poco vuelve a subir, vadea una torrentera y, tras cruzar una valla, se adentra en un hayedo que atraviesa por su parte inferior pasando junto a la plataforma de una carbonera. Pronto sale a terreno abierto, por el que remonta hasta el manantial de Aldabide, protegido por una gran peña (0h.30′). Las aguas de esta surgencia vienen de Arraba tras cruzar todas las entrañas de Itxina.

Una vez en la surgencia, debemos remontar hasta la parte superior de la peña, donde comienza el viejo canal. Junto a él, unas toscas escaleras excavadas en la roca dan acceso a una senda que recorre el barranco mientras se va alejando de la acequia. En este primer tramo gana altura cómodamente, mientras deja atrás la gran canal que da acceso al collado desde el que se escalan las Atxak, y pasamos bajo un evidente espolón justo en la vertical del Axkorrigan.

Una vez superado, un par de grande peñas nos avisan de que ha llegado el momento de remontar el farallón (0h.45′). Sobre nosotros, una gran pedrera da acceso a la gran canal que se va cerrando en las alturas hasta desembocar en el portillo. El sendero, difuso a tramos pero oportunamente balizado con hitos, es empinado, aunque no ofrece dificultades. Remonta la extensa pedrera y se adentra en la herbosa canal superior, donde la gran pendiente otorga a la ascensión una sensación muy aérea. En el último tramo, la senda zigzaguea en la hierba hasta alcanzar el portillo de Atxaragun (1h.30′).

Nuestro objetivo está cerca, pero aún queda un último e incomodo tramo por el lapiaz. A la izquierda del portillo, nos aupamos a la arista cimera y trepamos por ella hasta el pequeño y viejo monolito del extinto Club Bancobao.

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Huisa corona la montaña más alta de Guatemala y de todo Centroamérica, el volcán Tajumulco de 4.220m.

Tras reunirse en la ciudad de Guatemala con la Sra. Embajadora Carmen Dorejas y con el Sr. Cónsul, Huisa partió rápidamente para el departamento de San Marcos al noroeste del país, a tan sólo 17 km. de la frontera con México.
Una vez allí y tras un largo viaje en autobús Huisa recabo la información un tanto contradictoria que le daban unos y otros e incluso se acerco a la municipalidad (ayuntamiento), donde lo atendieron las autoridades para más o menos aclararle el acceso, ruta y tiempo estimado a cumbre.

El problema es que esta montaña no se encuentra en ningún paraje protegido ni parque nacional, así que existe muy poca información en torno a la montaña, a pesar de ser turística como le comentan al alpinista Huisa.

Al día siguiente muy temprano Huisa sale en un bus local hacía la aldea de Tuichán, viviendo en el camino situaciones más peligrosas de las que se va a encontrar incluso en la montaña, debido a la mala y peligrosa conducción de algunos.

Crónica del viaje:

“En una curva de la carretera me deja el autobús, cruzo y comienzo a subir por un pequeño camino y no tardo en rodearme de niños pidiéndome dulces, galletas y dinero. Los más pequeños tienen sus mofletes rojos y quemados por el frío y sus ropas roídas y sucias atestiguan en la situación de precariedad que se encuentran.

Las indicaciones que traigo para no perderme, pues aquí no hay guía ni porteadores, de poco sirven. A los 20 minutos ya me he perdido, pues existen multitud de pequeños senderos por toda la montaña realizados por los excursionistas, por las lluvias y por el ganado.

Pero una gran ventaja que tiene está montaña y que en parte me tranquiliza es que la cumbre se ve desde que comienzas a andar y toda la zona más o menos esta despejada de vegetación, muy lejos de las anteriores montañas que he subido, que eran selva impenetrable. Así que aunque perdido se la dirección de la cumbre y a subir todo lo que venga.

Pero por supuesto no iba a ser tan fácil, tras una colina viene un barranco que tengo que rodear dando una larga vuelta, luego otra colina y otro barranco hasta que decido colocarme debajo de la falda del volcán y para arriba. Por supuesto por esta cara nadie sube y algunos tramos son peligrosos, muy expuestos y con muchas piedras sueltas cubiertas de un manto de hierba que no te permite saber donde pones los pies. Me hundo hasta las rodillas muchas veces, otras me resbalo con las piedras que se mueven y la altura y el peso de la mochila me hacen jadear constantemente.

Hasta que tras varias horas consigo hacer cumbre en la montaña más alta de Centroamérica, el volcán Tajumulco de 4.220. Estoy muy contento porque he conseguido el objetivo de ascender las 7 montañas centroamericanas en un mes y medio y todo ha salido a pedir de boca a pesar del robo, la selva, las minas y las picaduras, pero todo eso es parte de la aventura.

Tras disfrutar de las vistas y de la belleza del cono volcánico comienzo la bajada, pero en esta ocasión por el camino correcto y por tanto se me hace un paseo cómodo y bonito.

Rápidamente regreso a Guatemala y en estos momentos me dirijo ya para España, un viaje emocionante y cargado de éxitos y experiencias.”

Sevilla, Andalucía y España han ondeado y recorrido todo Centroamérica junto con el nombre de nuestros patrocinadores y Colaboradores: Ayuntamiento de Sevilla, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Consejería de La Presidencia, I.M.D., Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Consejo Superior de Deportes, RTVA, C.C. Nervión Plaza y otros.

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